作者：趙杏

　　在不斷演進的奢侈品行業，過于家族式的管理方式以及過于藝術化的經營方式，正在為這家企業帶來危機。

　　如果你問一個姑娘最想擁有哪個品牌的奢侈品，第一個從她嘴里蹦出來的名字十有八九是LV，在你的再三追問下她們可能說出Chanel，說出Hermès，或許你能在10個名字之內聽到Prada，但它絕不是首選。這就是今天Prada的境遇，在人們心中Prada的確是奢侈品，不過奢侈品的代表卻并不是Prada.

　　在不斷演進的奢侈品行業中，Prada的企業管理方式堪稱是老牌奢侈品企業的最典型代表。Prada的掌門人Miuccia Prada和丈夫Patrizio Bertelli仍堅守著夫妻店的企業運營模式，事必躬親。身為CEO的Bertelli甚至在一位高級經理離職后，自己頂上去做了一段兼職經理。

　　其實，在重視傳承、重視品牌血統的奢侈品王國，大多數世襲制的家族企業都經歷過路線之爭的陣痛。Gucci集團就因為家族成員權勢之爭而使企業陷入困境，在上個世紀80年代瀕臨破產，而后不得不引入外部投資者幫助管理運營，才最終轉危為安。這甚至引發了很多奢侈品集團積極進行公司“改制”的反面驅動力。

　　最近，業界盛傳Prada在今年7月有望在香港上市，對于這樣一個4次上市計劃夭折、身背巨額債務的家族式企業來說，上市或許只是看上去很美的影像。資本的進入將使債務得到大幅緩解，但其過于傳統的管理方式以及其固執的“藝術化”經營方式，卻有可能使Prada依舊面對不可逆轉的危機。

　　沒有入口的店

　　2005年，在美國得克薩斯州西部荒無人煙的沙漠里，一夜之間出現了一間Prada“精品店”，它就像是被龍卷風吹來的一樣，沒有施工痕跡，沒有銷售員，櫥窗里寂寞地擺著Prada的正品鞋子和手包。而這間“精品店”的特殊之處在于，你只能看看櫥窗，而無法登堂入室。

　　其實，這是柏林藝術家Michael Elmgreen和Ingar Dragset的雕塑作品，完全按照Prada精品店的裝修風格和比例建造，甚至櫥窗里擺放的鞋子都是Prada掌門人Miuccia親自挑選的，但它就是沒有一扇讓你進入的門。

　　這個雕塑作品更像是對Prada現狀的隱喻。Miuccia和丈夫Patrizio Bertelli牢牢掌控著公司的大權，甚至建立起圍欄來保衛家業，外人無從進入，他人的建議他們也不愿聽。在堅硬的外墻保護下，夫妻倆認為各自的分工能夠很好地保證公司運營，Patrizio Bertelli作為CEO擁有公司大小事項的最終決定權，從雇傭每一名新員工到某一款手包的原料進貨，從某一款鞋的皮料拼接到Prada精品店的墻面刷什么顏色的漆。

　　作為一家之主，Bertelli的火爆脾氣使得高級經理們在沒有他的同意下從不敢輕易做主，而敢當面頂撞理論一番的更是少之又少。在1997年，Bertelli巡視旗下品牌Miu Miu在曼哈頓新開的店鋪，環視之后，徑直把店內的一面鏡子砸得粉碎，理由是“它把人照得顯胖”；而更為“臭名昭著”的是，停放在Prada停車場內的一溜汽車，都被他把尾燈砸了，因為它們沒有停車入位。

　　即使Bertelli有時像個暴躁狂，但Miuccia仍然愿意與其合作。就如她曾經真摯地對《華爾街日報》坦言：“我們努力工作，關系也經常劍拔弩張。與他一起工作非常累人，但是我佩服并且尊敬他。因為在我們的公司里，每一分鐘都像在打仗，你必須訓練有素，方能勝任。”

　　的確，沒有人能夠單靠發脾氣就取得成功，而Prada能夠從一個做皮具的家庭作坊變成全球知名的奢侈品品牌，為其掌舵的Bertelli也確實有功。但更不能埋沒的是Miuccia Prada作為第三任繼承人，為Prada提供的源源不斷的設計靈感。

　　Miuccia原本是一名政治學博士，但在1978年繼承家業之初，Miuccia就開始考慮如何將自家的產品帶入現代新紀元。當時，沉重笨拙的皮質行李箱給人們的出行帶來諸多不便，“減重”是關鍵詞之一。而Miuccia則創新性地采用軍用黑色尼龍材料做成背包，不但耐磨且防水性好，還與各種衣服百搭。“Less Is More”的理念幫了Prada的大忙，它借此找到了直抵目標消費者心扉的通途。Bertelli則幫助Prada把尼龍包帶到了全世界，出現在各大商場的專柜里。Prada也因此一炮而紅，終于沖出了歐洲大陸。

　　“由重到輕”、“由繁化簡”是Prada產品設計的成功所在，也是順應了當時的時代潮流。同時，它的產品線變得越來越豐富，從鞋、成衣到配飾，Prada不斷為自己的品牌加磅。進入上個世紀90年代，Prada又開始創立、收購更多子品牌。目前，Prada已經從生產皮包皮具的單一產品線，變成了擁有多品牌、全產品線的時尚集團，但沒有變的是，Prada以設計為主導的發展理念。

　　或許，Prada沒有Dior那么華美，沒有Armani那么剪裁經典，也沒有Guuci那般性感妖嬈。但時常你又會發現，其實這些特點Prada是兼而有之的。但問題是，在奢侈品這個殘酷的戰場，你要做的是永遠跑在前面。

　　為什么沒有成為LVMH？

　　世界上很多奢侈品集團都將LVMH作為學習榜樣、競爭對手以及類比的對象。但目前世界第一的奢侈品集團LVMH已經通過一系列資本運作、品牌收購和零售網絡的建立，遠遠地將對手拋在身后，其年營業額是位居第二的瑞士歷峰集團的3倍。

　　在20世紀90年代，Prada曾經也有機會與LVMH集團近身肉搏，但卻由于集權制管理和決策失誤導致Prada距離建造夢想中的奢侈品王國越來越遠。1989年，Louis Vuitton和Moet & Chandon合并，新組成的LVMH集團吹響了品牌兼并戰爭的號角，以形成壟斷之勢。當時，眾人眼中的一塊肥肉便是Gucci，作為有百年歷史的Gucci剛剛從家族紛爭的泥潭中拔出腳來，各個奢侈品集團都對其虎視眈眈，而Prada在1998年通過增持股票成為了Gucci集團大股東之一，形勢本來一片大好。